Isolamento della facciata con la tecnologia del polistirolo

Il comfort e l'efficienza energetica dipendono dalla capacità di mantenere la casa fresca e confortevole in estate e calda e accogliente in inverno. L'utilizzo della tecnologia del polistirene per isolare l'esterno della casa è un modo efficiente per raggiungere questo obiettivo. Questa tecnica consente un notevole risparmio energetico e ha effetti positivi sull'ambiente, oltre a contribuire al controllo della temperatura interna.

I pannelli in polistirene espanso (EPS) vengono applicati alle pareti esterne della casa come metodo di isolamento in polistirene. Questi pannelli robusti e leggeri fungono da barriera per impedire al calore di fuoriuscire in inverno e di entrare in estate. L'isolamento in polistirene aiuta a mantenere costante la temperatura interna riducendo al minimo il trasferimento di calore attraverso le pareti, migliorando così il comfort della zona giorno per tutto l'anno.

L'elevata resistenza termica, o valore R, dell'isolamento in polistirene è uno dei suoi principali vantaggi. La capacità di un materiale di resistere al flusso di calore è misurata dal suo valore R, e la schiuma EPS ha buone qualità isolanti. Ciò significa che, rispetto alle tecniche convenzionali, è possibile ottenere un notevole risparmio energetico anche con uno strato relativamente sottile di isolamento in polistirene. Inoltre, il design leggero dell'EPS lo rende semplice da maneggiare e installare, facendo risparmiare tempo e manodopera.

Oltre a garantire l'isolamento termico, la tecnologia del polistirene offre altri vantaggi ai proprietari di casa. Poiché i pannelli in schiuma sono resistenti all'umidità, la crescita di muffe e funghi all'interno delle pareti è ostacolata. Questo allunga la vita della struttura della casa e migliora la qualità dell'aria all'interno. Inoltre, fungendo da barriera acustica per ridurre la trasmissione dei rumori esterni, l'isolamento in polistirene rende la casa più silenziosa e serena.

È importante valutare i vantaggi a lungo termine della tecnologia del polistirene quando si pensa alle opzioni di isolamento per la propria casa. Anche se inizialmente la schiuma EPS può costare un po' di più rispetto ai materiali isolanti tradizionali, la sua durata e il risparmio energetico la rendono un investimento intelligente per il comfort e l'efficienza a lungo termine della vostra casa. Per molti anni a venire, la vostra casa sarà più accogliente, silenziosa ed ecologica grazie all'isolamento in polistirene.

Facciamo conoscenza con il materiale: il polistirene espanso estruso "Penopolex"

In relazione alle recinzioni, il polistirene espanso non è il materiale ideale per isolare dal calore le pareti esterne di un edificio residenziale. I proprietari dovrebbero preoccuparsi di alcune delle sue carenze, che sono elencate di seguito. Ciononostante, i riscaldatori rigidi del gruppo polistirolo sono molto comodi da usare, hanno un eccellente isolamento termico e hanno un prezzo ragionevole. Di conseguenza, il loro livello di popolarità non diminuisce.

Se si sceglie il polistirene espanso, tuttavia, è preferibile scegliere la schiuma bianca, meno costosa, piuttosto che quella estrusa. Sebbene l'autore non sia un sostenitore di questo approccio, molte richieste relative all'isolamento delle pareti con l'utilizzo specifico di schiuma enlivery obbligano a prendere in considerazione questo argomento.

Pertanto, quando si tratta di opzioni di polistirene espanso estruso, è possibile che nulla batta l'offerta del marchio Penoplax, quindi non dovreste preoccuparvi di cercare altrove. Tra l'altro, il nome di questi prodotti è già diventato noto e si è evoluto in un termine per la "schiuma" che queste lastre di materiale, anche quelle prodotte da altre aziende, sono ormai conosciute con il nome di "schiuma di polistirene". Parleremo comunque di prodotti di marca.

Potreste essere curiosi di saperne di più sulle applicazioni di questa gamma di polistirene espanso estruso, come ad esempio un fondamento halop-ex.

Le lastre Penoplex, come le chiameremo d'ora in poi, sono pannelli isolanti rigidi con dimensioni geometriche distinte. L'arancione è un colore distintivo per i prodotti con marchio. I bordi di aggancio ai bordi della piastra sono forniti in base al "quarto" Questo rende l'installazione incredibilmente facile e produce una superficie quasi priva di giunture.

La struttura del materiale è omogenea e rigorosamente porosa; è costituita da minuscole cellule chiuse e piene di gas che non sono in comunicazione tra loro. Le eccezionali proprietà isolanti della schiuma sono il risultato di questa "ariosità"."

La gamma di prodotti è estremamente ampia. Tuttavia, l'utilizzo di due tipi è ottimale nella nostra situazione, ovvero l'isolamento della parete. Le parole "comfort" e "facciata" sono eleganti. Abbiamo fatto ogni sforzo per adattare questi prodotti a questo scopo.

Piscine di schiuma con pons

Penoplex comfort

La tabella seguente fornisce una panoramica degli attributi principali di queste lastre:

Il nome degli indicatori	Unità	"Penopropox – Comfort	"Schiuma-Penx Fasada
Densità	kg/m ³	da 25 a 35	da 25 a 35
Resistenza alla compressione al 10% della deformazione lineare, non inferiore a	MPa	0.18	0.2
La resistenza del materiale alla flessione	MPa	0.25	0.25
Assorbimento d'acqua nel primo giorno, non più	% del volume	0.4	0.5
Assorbimento d'acqua nel primo mese, non superiore	% del volume	0.5	0.55
Categoria di resistenza al fuoco	gruppo	G4	G3
Coefficiente di conducibilità termica a (25 ± 5) °C	W/(M × ° C)	0.030	0.030
La conduttività termica calcolata in condizioni di esercizio "A" (normale)	W/(M × ° C)	0.031	0.031
Il calcolo del coefficiente di conducibilità termica in condizioni operative "B" (umidità elevata)	W/(M × ° C)	0.032	0.032
Isolamento acustico della parete divisoria (GKL-Penopolex® 50 mm-gkl), RW	dB	41	41
Indice di miglioramento dell'isolamento acustico strutturale della struttura del pavimento	dB	23	23
Dimensioni standard:
larghezza	mm	600	600
lunghezza	mm	1200	1200
spessore	mm	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
L'intervallo di temperatura di funzionamento	° C	da -100 a +75	da -100 a +75

È opportuno enumerare i principali vantaggi e svantaggi di questo contenuto per rendere i numeri altrimenti "secchi" più comprensibile e loquace.

• Capacità di isolamento – molto elevata. Il coefficiente di conducibilità termica anche nelle condizioni operative più sfavorevoli non supera lo 0.032 W/m × k. Forse, forse, la schiuma poliuretanica può discutere con tali caratteristiche, ma il grado di complessità dell'isolamento termico è completamente diverso, e il livello di prezzo è completamente differente.
• Il materiale non assorbe praticamente umidità. A contatto diretto con l'acqua, può "accettare" fino a 0.5% del suo volume durante il primo giorno, e tutto si ferma su questo, già indipendentemente dalla durata del funzionamento in tali condizioni. E il mezzo per cento è solo un sottile strato superficiale, mentre il resto del materiale è completamente asciutto. E questo, a sua volta, suggerisce che, anche nelle condizioni più sfavorevoli, la schiuma non perde le sue qualità di isolamento termico. Ad esempio, viene utilizzato per l'isolamento sotterraneo delle fondazioni, e il contatto con il terreno umido non è importante.

• Penoplex è un ostacolo al vapore acqueo: è quasi impenetrabile per loro. Questo, tra l'altro, è tutt'altro che sempre una dignità. In particolare, per l'isolamento esterno delle pareti sarebbe meglio garantire una capacità di passaggio del vapore in modo che le pareti, per così dire, "respirino". Il Foamyplex non offre questa opportunità, a differenza della schiuma (anche se questa capacità non è particolarmente pronunciata). Quindi, è necessario concentrarsi sulla barriera al vapore interna delle pareti, o su una ventilazione molto efficace dei locali in modo che le pareti non siano crude. E poi evitare del tutto la probabilità di un tale fenomeno è molto difficile.
• Uno dei vantaggi più importanti della schiuma è la sua resistenza meccanica. E questo insieme a una densità molto bassa. Il materiale non teme carichi elevati (nei limiti del razionale, ovviamente) per la compressione e per la rottura. Allo stesso tempo, la schiuma è facile da rivelare con gli strumenti più semplici.

• La durata del materiale è stimata in almeno 50 anni, ma potrebbe essere superiore. Non marcisce e non si decompone, ha (a differenza della schiuma) una struttura chimica stabile, non è un mezzo nutritivo per la microflora parassitaria e gli insetti. In condizioni normali di funzionamento (senza surriscaldamenti critici), non emette fumi tossici nell'atmosfera (ancora una volta, un vantaggio rispetto al polistirene bianco).
• Le forme geometriche chiare (lo standard principale utilizzato è 600 × 1200 mm) e la presenza di "chiusure" lungo i bordi semplificano notevolmente l'installazione lungo i bordi semplificano notevolmente l'installazione. Un ampio assortimento di spessori consente di scegliere le lastre per qualsiasi struttura isolante.

Inoltre, la schiuma presenta alcune carenze che devono essere considerate prima di decidere come utilizzarla:

• Il principale, naturalmente, è che il materiale non può essere trattato con sostanze non combustibili. Sì, l'uso dell'antipirene in fase di produzione ne riduce l'incendio e lo rende autosufficiente. Questo, tra l'altro, è più espresso nella "facciata" – appartiene alla combinazione confortevole "G3", mentre il "comfort" – al più basso "G4". Su Internet – altrettanti esempi di edifici carbonizzati isolati con polistirene espanso. Ma la combustione non è la cosa peggiore. Con la decomposizione termica si distinguono prodotti gassosi estremamente tossici, che rappresentano, senza esagerare, un pericolo mortale. Quindi queste circostanze dovrebbero almeno mettere in guardia i proprietari della casa.

Non ci si deve fidare di nessuno perché la schiuma non è una sostanza incombustibile. Inoltre, la combustione rilascia gas estremamente tossici, che spesso sono la causa principale delle tragedie legate agli incendi.

• Non tutto è sicuro nella schiuma con resistenza alle sostanze chimicamente attive. Sì, con la maggior parte delle soluzioni edilizie mostra inerzia. Esiste tuttavia un elenco di materiali con i quali è controindicato. Questi includono:

– prodotti petroliferi, come oli per motori, cherosene, benzina e gasolio;

– acetone e altri solventi del gruppo chetonico;

– i composti di poliestere, che sono spesso impiegati come indurenti di composizioni a base epossidica;

– Toluolo, formaldeide, formalina e benzene;

– catrame di carbone e legno;

– ogni tipo di vernice ad olio.

Conoscere questo dato può essere utile perché il complesso si occupa spesso dell'impermeabilizzazione e dell'isolamento delle strutture edilizie. Inoltre, per l'impermeabilizzazione viene utilizzata un'ampia varietà di materiali, per cui la compatibilità deve essere presa in considerazione al momento della scelta.

• Richiede polistirene espanso e protezione obbligatoria contro i raggi ultravioletti.

Pertanto, il proprietario della casa deve valutare ciò che, a suo parere, supera i vantaggi o gli svantaggi del materiale. Inoltre, se si sceglie la schiuma, è necessario acquistare prodotti veramente proprietari. La verità è che i rivenditori possono offrire una lastra a un cliente in base a questo “collettivamente” che non ha idea della sua provenienza. Purtroppo, la percentuale di falsi di bassa qualità in questo settore della produzione di materiali è più alta di quanto vorrei.

Informazioni generali sull'isolamento delle pareti con la tecnologia della “facciata umida”

La struttura dell'isolamento

In effetti, questo è il nome della tecnologia che sarà oggetto di maggiore attenzione. Non è l'unica, ovviamente, ma è tra le più apprezzate e abbastanza gestibili per un lavoro da solista.

Sembra che la parola “bagnato” nel nome si riferisce al fatto che lo strato isolante viene fatto aderire a una facciata “umida” soluzione costruttiva e poi sigillato con un “umido” strato di intonaco.

Ecco come appare: Ecco come appare:

Piano di isolamento delle pareti con la tecnologia nota come “facciata umida”

L'isolamento verrà installato sulla parete esterna della casa (pos. 1). Senza dubbio ha o avrà una sorta di finitura dall'interno e dal lato della stanza (pos. 2).

Uno strato di speciale composizione adesiva viene applicato all'esterno della parete (pos. 3) e le piastre di schiuma vengono montate (pos. 4) allo spessore necessario. Successivamente, un sottile strato di gesso (pos. 5) sopra questo strato di isolamento termico si applica l'armatura necessaria, fino a uno spessore di 5 mm. Infine, la finitura scelta per la facciata viene coronata (pos. 6). Questa finitura può essere, ad esempio, una pittura per facciate o un intonaco decorativo. Possono esistere altre opzioni per la decorazione; tutto dipende dai gusti dei padroni di casa.

Fondamentale: le lastre riscaldanti vengono fatte aderire alla parete portante con un adesivo. È vero che il fissaggio meccanico con dispositivi specializzati viene fatto anche per aumentare la tenerezza. Questo verrà spiegato in dettaglio più avanti.

Pensate al flusso di lavoro complessivo e ad alcuni dettagli chiave in breve.

Brevemente – sulla sequenza dei lavori

Fase preparatoria

Inizialmente, la superficie della parete deve essere preparata meticolosamente.

Se c'è una vecchia vernice, si esfolia o si “cuoce” intonaco, deve essere ripulito. Si eliminano le zone oleose o inquinate.

Nel caso in cui si trovino resti di muffa o di lesioni fungine, la parete deve essere “trattata” con una miscela antisettica unica prima. E procedere solo in seguito a un risultato favorevole.

Una parete che presenta segni di muschio, muffa, licheni o funghi deve essere “trattata” con una sostanza forte e specializzata. Il processo di applicazione è descritto sulla confezione.

In generale, questa lavorazione sulle vecchie pareti sarà comunque vantaggiosa. Come “malattia” I sintomi possono essere nascosti per un po' di tempo, ma è meglio prendere le dovute precauzioni.

Per quanto possibile, è necessario eliminare tutte le irregolarità, abbassare le sporgenze e sigillare le buche. Non è accettabile lasciare le fessure senza controllo, ma è necessario inciderle profondamente e diffusamente e poi, dopo la mano di fondo, riempirle accuratamente con il prodotto di riparazione a base di cemento. È possibile utilizzare stucchi specializzati per le riparazioni.

È inaccettabile nascondere le crepe e le fessure non aggrappate con uno strato di isolante!

È necessario eseguire l'intero processo di intonacatura nera se le irregolarità sono gravi e c'è una frattura evidente nel piano della parete. Anche se è auspicabile una uniformità (una differenza non superiore a 10 mm per metro lineare, un tale difetto può essere livellato con la colla già al momento del montaggio delle lastre), si dovrebbe osservare una superficie non perfettamente liscia.

Sulla facciata della casa possono essere presenti strutture metalliche, come staffe per antenne satellitari o condizionatori d'aria esterni. Tutti devono essere preparati, rimuovendo la ruggine e applicando una vernice anticorrosione. La spada di ferro è uno strumento utile per questo tipo di trattamento.

Si consiglia di trattare tutti i componenti metallici della facciata con succhio di ferro dopo la pulizia.

Infine, l'accurata primerizzazione delle superfici murarie durante i lavori preparatori. Questo è necessario per ottenere un'elevata adesione con la composizione adesiva e per rafforzare la loro superficie.

La scelta del tipo di primer dipende dalla composizione del muro del capitello.

La composizione di una penetrazione profonda è appropriata per qualsiasi parete assorbente, e dovrebbe essere applicata ad almeno due tramonti. Il secondo strato deve essere applicato dopo che il primo si è completamente assorbito e asciugato. Inoltre, i terreni appartenenti alla categoria “contatto con il calcestruzzo” che ha un riempimento di sabbia fine e produce rugosità superficiale, è preferibile per le superfici lisce del calcestruzzo.

È possibile passare all'installazione delle lastre isolanti una volta asciugato lo strato finale di primer.

Sfumature dell'installazione delle lastre di schiuma

La posa del profilo di partenza, detto anche profilo del basamento, segna l'inizio di questa fase. Questo componente edilizio ha due funzioni fondamentali. Stabilisce innanzitutto l'uniformità della muratura e funge da supporto per la fila inferiore di piastre. In secondo luogo, dal lato in cui non verrà intonacato, il profilo servirà da protezione per le truppe in schiuma.

La linea perfettamente orizzontale viene battuta prima della posa del profilo. Man mano che le lastre salgono verso l'alto, anche una leggera obliquità causerà ulteriori errori e una violazione dell'uniformità dello styling.

La larghezza del ripiano del profilo di partenza e lo spessore delle lastre isolanti devono coincidere esattamente.

Il diagramma illustra il principio di installazione del profilo:

Il piano di attacco del seminterrato e l'aggancio delle aree circostanti

I supporti per tasselli vengono utilizzati per fissare il basamento (pos. 1) alla parete (pose. 2). Naturalmente, questo "reggimento" devono essere assegnate all'intera casa, o alle pareti in cui è installato l'isolamento, escludendo le porte. È possibile utilizzare speciali inserti in plastica (pos. 3) per garantire che i profili vicini proseguano accuratamente l'uno con l'altro, consentendo l'allineamento entro un intervallo limitato. Tra i profili deve essere sempre presente uno spazio di deformazione di 3 mm. Inoltre, per unire i ripiani orizzontali dei profili vengono utilizzati elementi di collegamento unici (pose.4). A seconda della larghezza del ripiano e dello spessore delle piastre utilizzate, possono essere presenti uno o due di questi inserti.

Il fissaggio del profilo agli angoli può presentare delle difficoltà. Il video qui sotto illustra come fare.

Video: come si monta un profilo per seminterrato

Le piastre devono essere incollate solo con una composizione specifica per applicazioni di isolamento termico. Altri "analoghi" meno costosi come la colla per piastrelle, non sono consentiti. Inoltre, l'impasto deve essere realizzato solo in stretta osservanza delle istruzioni allegate, senza alcuna prestazione "amatoriale"."

Una combinazione unica per l'isolamento termico che funziona con "Wet Facade" la tecnologia è un esempio.

A questo punto, si avrà un consumo significativo di colla, pari a circa 5 kg/m². Tuttavia, non si può sfuggire a questo.

I prezzi della colla Volma

Volma thermopasad

Quando si applica la colla alle lastre, ci sono linee guida specifiche da seguire. Esaminando la planimetria sarà più facile comprenderle:

Un piano approssimativo per l'applicazione della colla alle stufe in schiuma

Con una larghezza di circa 100 mm, una striscia di colla continua viene posizionata intorno al bordo della lastra. Inoltre, al centro si trovano delle guide arrotondate con un diametro di circa 200 mm. Le dimensioni del frammento incollato determinano già il numero di pezzi da incollare. L'altezza delle guide e delle strisce è di circa 20 mm, ma se è necessario rimuovere piccole irregolarità della superficie, potrebbe essere un po' più grande.

È consentito applicare e distribuire la colla con una spatola ad ingranaggi con un'altezza di lancio a pettine di 10 mm su tutta la lastra se la parete è perfettamente piana.

Si consiglia di pulire la lastra su entrambi i lati con una spazzola metallica, una grattugia grossolana o anche i denti di un seghetto prima di applicarvi la colla. Dopo questo tipo di lavorazione, è necessario spazzare via tutta la polvere e la piccola segatura. Inoltre, i deliziosi maestri consigliano la lavorazione dei trucchi Gilly "Concrete Contact" nella sua interezza. In parole povere, l'adesione con soluzioni edilizie alla schiuma è irrilevante, e senza questo tipo di preliminari, tutto può "andare in polvere"."

Parliamo ora della collocazione delle lastre sulla parete e delle linee guida per il riempimento di determinati spazi.

• Le lastre vengono unite il più possibile l'una all'altra. I giunti a castello facilitano questo compito. Quando le chiusure devono essere tagliate, o quando si usano gli scarti, quando si aggiustano i frammenti, si cerca di ridurre al minimo gli spazi vuoti.
• Quando si incolla la lastra, la si preme molto bene sulla superficie, in modo che la colla si distribuisca uniformemente sulla superficie posteriore, così da garantire il massimo contatto possibile con la parete. Gli eccessi di colla che si sono verificati sul perimetro vengono immediatamente rimossi.
• Il principio di "vestizione" delle lastre deve essere osservato negli angoli, cioè il loro collegamento con un "castello di ingranaggi".
• Le file di lastre sono disposte secondo il principio della muratura con uno spostamento delle giunture verticali di almeno 200 mm. Allo stesso tempo, è necessario “fingere” immediatamente in anticipo in modo che non ci siano frammenti non riempiti con una lunghezza inferiore a 200 mm.

Il frammento di riempimento più piccolo non dovrebbe essere inferiore a 200 mm, ovunque si trovi.

• Sono consentiti molti errori nell'installazione delle lastre intorno alle finestre e alle porte. È assolutamente inaccettabile che la linea di giunzione delle lastre circostanti coincida con la linea immaginaria di continuazione dell'apertura verticale o orizzontale. In queste zone si osservano le maggiori sollecitazioni e, se l'approccio è sbagliato, l'intonaco si creperà sicuramente.

È logico che si voglia risparmiare il più possibile. Tuttavia, solo le finiture della facciata in queste zone saranno deboli.

Il diagramma seguente illustra la procedura appropriata, omettendo l'emergere di crepe.

Il metodo corretto per incorniciare porte e finestre.

Su ogni angolo deve essere presente un frammento completo di Peta con un angolo intagliato. Inoltre, le "ali" di questo angolo dovrebbe essere lungo almeno 200 mm.

• Quando si incorniciano le aperture, le lastre vengono inserite all'interno dell'apertura, per il successivo aggancio con l'isolamento delle pendenze. Di solito è di 50 mm.
• Se sulla parete del capitello è presente un giunto di deformazione o una giunzione di pannelli murari, questo deve essere completamente bloccato da lastre. In questo caso, lo spostamento della cucitura più vicina deve essere di almeno 200 mm.

La sostanza principale utilizzata per fissare le lastre alla parete dovrebbe essere la colla. E solo dopo il suo fissaggio si procede a un secondo fissaggio con tasselli, noto anche come "funghi". Le lunghezze di questi componenti sono scelte in modo che il distanziatore di lavoro del tassello penetri nella parete per un minimo di 45 mm.

Tipicamente "funghi" sono collocati negli angoli e uno al centro delle piastre. Si consiglia di mescolarli all'intersezione delle giunture per risparmiare perché più lastre vicine possono essere sostenute contemporaneamente da un solo tassello.

"Funghi" è l'opzione suggerita per il posizionamento dei tasselli. Il costo è di circa sei pezzi per metro quadro.

Per evitare i ponti termici, dopo il fissaggio finale vengono riempite le ultime fessure e gli spazi rimasti tra le lastre. A questo scopo si può utilizzare la schiuma di montaggio. Una volta che la schiuma si è espansa e solidificata, viene tagliato un filo con l'intera superficie dello strato isolante montato per rimuovere ogni residuo di materiale.

Applicazione di uno strato protettivo di intonaco armato

Non è consigliabile ritardare questa fase dopo l'installazione dell'isolamento. I raggi UV e la schiuma poliuretanica dovrebbero avere effetti trascurabili. Inoltre, è consigliabile chiudere l'isolamento termico contro le precipitazioni causate dal vento il prima possibile.

La stessa composizione utilizzata per le lastre incollate è tipicamente impiegata per il lavoro. I passaggi della fase vengono completati approssimativamente in questo ordine:

Si consiglia di iniziare la costruzione dagli angoli delle aperture di porte e finestre e dagli angoli delle pareti. A tal fine si utilizzano profili di intonaco unici, angoli di plastica con "ali" di rete. Le pendenze possono essere completate anche in contemporanea, applicando strisce di schiuma di 50 mm di spessore che vengono fatte aderire con la colla.

Profilo in gesso per angoli rinforzati

Una sezione di parete rivestita di schiuma viene trattata con una soluzione sottile, di circa 2 mm di spessore (non importa se l'area è diritta o ad angolo). Per facilitare il processo di rinforzo, è possibile distribuire la composizione con una spatola ad ingranaggi per comodità.

Una griglia in fibra di vetro applicata di recente viene "annegata" negli angoli il materiale grezzo appena applicato. Si tratta di un profilo con "ali" su una superficie uniforme che è una striscia tagliata dal rotolo; in genere, è larga 1000 mm. Utilizzando una spatola larga o una cella, la striscia viene arrotolata verticalmente dall'alto verso il basso e versata in una soluzione. Fondamentale: lo strato applicato deve sommergere completamente l'intera maglia. La rete del basamento viene tagliata con precisione dal basso. Procedere quindi alla pagina successiva.

Rete di rinforzo per intonaco "scorrevole nello strato di soluzione collante che è stato applicato

La griglia deve essere rinnovata per un minimo di 100 mm in tutte le strisce adiacenti (comprese quelle che corrono lungo le linee di transizione tra i profili di intonaco e le sezioni rettilinee della parete). La sovrapposizione orizzontale di due strisce posizionate l'una sull'altra deve essere di almeno 150 mm per essere necessaria.

Dopo il completamento dell'armatura, la soluzione viene messa a disposizione per essere colta. A seconda delle caratteristiche dell'impasto e delle condizioni atmosferiche della strada, l'operazione può richiedere alcune ore o un'intera giornata. Successivamente, si applica un secondo strato di copertura della stessa composizione, realizzando contemporaneamente l'allineamento della superficie. Lo spessore dell'applicazione è di circa 2 mm se si utilizza l'intonaco decorativo per ulteriori decorazioni, o leggermente più spesso di 3 mm se si utilizza la pittura per facciate.

È evidente che non è necessario stirare alla perfezione lo strato di rivestimento applicato quando si decora con l'intonaco decorativo. Tuttavia, sarà ovviamente necessario apportare ulteriori modifiche per ottenere una stuccatura e una levigatura della superficie più pulite se si intende tinteggiare.

Tuttavia, queste sono già preoccupazioni legate alla progettazione. In realtà, l'isolamento che impiega la "facciata umida" è un'operazione che non può essere eseguita in modo corretto la tecnologia si conclude a questo punto.

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Cosa bisogna calcolare prima di iniziare i lavori?

Le domande principali sono due:

• Quale spessore deve avere la schiuma per garantire un isolamento termico completo delle pareti?.
• Quanti materiali saranno necessari per lavorare.

Faremo del nostro meglio per rispondere, e il nostro strumento di scelta sarà un calcolatore online.

Calcolo dello spessore necessario dell'isolamento

L'isolamento termico deve essere installato in modo che la resistenza termica complessiva della parete soddisfi o superi i valori stabiliti dalla regione Dann 6°.

Resistenza termica normalizzata (m³ × k/W). Sulla base della mappa dello schema riportata di seguito, è possibile individuare. Il valore è appropriato "per le pareti."

Lo schema cartografico del territorio della Federazione Russa che riporta i valori standard di resistenza termica delle strutture edilizie

– Lo spessore e la composizione del muro della casa.

Se si preferisce, si può considerare l'arredamento delle pareti interne ed esterne previsto. Lo spessore dell'isolante può cambiare a seconda dei materiali che sono in grado di migliorare la capacità di isolamento termico del materiale. Si può omettere questo passaggio se non si vuole entrare nel merito delle sfumature, perché di solito l'influenza non è così grande.

Si può "andare" nel calcolatore se tutti i dati sono disponibili. Verranno visualizzati i millimetri del risultato. Questo è il valore più basso, che viene poi approssimativamente arrotondato agli spessori tipici delle truppe di polistirolo.

Hanno determinato lo spessore delle lastre. Ora è necessario individuare il loro numero di telefono. Ebbene, lungo il percorso, le quantità necessarie per l'acquisizione di materiali aggiuntivi.

Calcolo dei materiali per l'isolamento utilizzando la "facciata umida" tecnologia

In questo caso tutto è semplice: il calcolo viene effettuato a partire dall'area di isolamento prevista. Per tutti i materiali viene indicato il 10% di scorta tradizionale.

C'è solo un seminterrato e angoli di intonaco per incorniciare le aperture e gli angoli nella calcolatrice. Tuttavia, poiché ogni casa è diversa e la quantità di questi materiali utilizzati non dipende dalle dimensioni delle superfici delle pareti, sarà necessario misurarle sul posto.

Ecco alcuni consigli sulla scelta dell'isolamento delle pareti in campagna che potrebbero essere di vostro interesse.

Le case di oggi danno priorità al comfort e all'efficienza energetica, quindi l'utilizzo della tecnologia del polistirene per l'isolamento delle facciate è una soluzione efficace ed efficiente. I proprietari di casa possono ridurre al minimo il guadagno di calore durante i mesi più caldi e ridurre drasticamente la perdita di calore durante quelli più freddi aggiungendo uno strato di isolamento in polistirene alle pareti esterne. Questa tecnologia riduce i costi energetici minimizzando la necessità di riscaldamento e raffreddamento, oltre a migliorare le prestazioni termiche dell'edificio. L'isolamento in polistirene è anche un'opzione conveniente per migliorare l'efficienza energetica generale e il comfort di qualsiasi casa, perché è leggero, semplice da installare e di lunga durata.

Un esempio di conduzione dell'isolamento della parete secondo la tecnologia "facciata umida" – passo dopo passo, con commenti

Immediatamente una piccola riserva. Sopra, la schiuma era l'obiettivo principale. Ecco anche un'illustrazione dell'isolamento realizzato con blocchi di schiuma bianca. Il lettore non dovrebbe essere infastidito da questo aspetto, perché ha poca importanza per la "facciata bagnata" tecnologia. Con la schiuma, l'unione delle lastre durante l'installazione può essere anche un po' più semplice grazie ai bordi di bloccaggio.

Tuttavia, la schiuma mantiene una certa permeabilità al vapore, per cui le possibilità di avere una parete bagnata sono minori rispetto a quelle che si avrebbero con un foamyplex. Quindi, c'è qualcosa da considerare.

Illustrazione	Breve descrizione delle operazioni eseguite
	Iniziare con la preparazione della parete. tutte le sporgenze e gli afflussi della soluzione muraria vengono rimossi. Nulla deve interferire con la piastra isolante ben premuta contro la parete per tutta la sua superficie.
	Le fessure, al contrario, sono allagate con una superficie comune. riparazione (espansione e successiva sigillatura) di crepe e fessure. Quindi è necessario attendere che la soluzione si asciughi nei siti di riparazione.
	La superficie della parete deve essere ripulita dallo sporco e dalla polvere che vi aderiscono. Si rimuove anche la vecchia vernice, tutto ciò che può danneggiare una buona adesione durante l'incollaggio delle lastre.
	Il passo successivo è l'imprimitura della parete. Questo esempio utilizza un primer a penetrazione profonda.
	Per il primo strato sulla superficie di assorbimento, si consiglia di diluire il primer con acqua di circa il 30 ÷ 35%. Quindi viene assorbita più in profondità nella base.
	Nelle aree di grandi dimensioni, con l'applicazione iniziale del primer, è conveniente utilizzare lo spray. Risulta molto più veloce. In caso contrario, si avrà a disposizione un pennello o un rullo
	Con la mano di fondo primaria, non c'è motivo di risparmiare su una soluzione diluita. Il tutto va inumidito abbondantemente, senza lasciare passaggi. Maggiore attenzione, come sempre, alle aree complesse, e in particolare agli angoli interni.
	Dopo che lo strato primario è completamente assorbito e asciutto, si applica il secondo, ma già con terreno in concentrazione normale. È meglio usare un pennello maclovic largo, strofinando letteralmente la composizione sulla superficie della parete.
	Una volta completata la primerizzazione e dopo l'asciugatura delle pareti, è possibile fissare il profilo del seminterrato. A questo scopo si deve applicare una linea perfettamente orizzontale all'altezza prevista.
	Come si attacca il profilo del seminterrato (di partenza) – è già stato mostrato e raccontato sopra. Non ci ripeteremo.
	Le truppe di schiuma sono consigliate su entrambi i lati un po' “spettinati” – percorrendoli con uno speciale rullo ad aghi, una spazzola metallica o una grattugia ruvida. Tutte le piccole seghe formate allo stesso tempo, vanno necessariamente scrollate via.
	Preparazione della colla per piatti. Di solito ha una buona “durata”, ma ne vale comunque la pena in quanto è garantito il consumo per circa un'ora. Se si è iniziato ad afferrare il contenitore – tutto, fine, nessuna aggiunta di acqua ad esso non può più essere “rivivere”. E il resto non utilizzato va buttato via.
	La colla viene impastata nella proporzione indicata dal produttore. In questo caso, la miscela secca viene aggiunta a una quantità misurata di acqua, ma non viceversa.
	L'impastamento viene effettuato da una betoniera da cantiere. raggiungere una consistenza completamente omogenea, poi si fa una pausa di 5 minuti per la maturazione, quindi un altro crollo energetico – e la composizione è pronta per il lavoro.
	La colla viene applicata alla stufa. In base a quale schema viene eseguito – è stato detto prima. Verità – una sfumatura. Si noti che le strisce lungo il perimetro sono disposte in modo che il picco della loro altezza sia più vicino al centro della stufa. Questo “trucco” darà, dopo aver premuto la lastra, meno di una soluzione schiacciata lungo i bordi, che dovrà, in un modo o nell'altro, essere rimossa.
	La piastra spalmata di colla viene installata in posizione e ben premuta sulla superficie della parete. L'illustrazione mostra l'installazione non sul profilo di partenza, ma sulla cintura isolante del seminterrato precedentemente realizzata. Ma questo è un particolare che non influisce sul “corso generale degli eventi”. Ma il cavo teso per un controllo accurato sull'orizzontale della serie posata può diventare un aiuto molto utile.
	Ogni piastra deve essere controllata per verificare l'uniformità dell'installazione sul piano verticale. , se necessario, è necessario fissare l'alimentazione infilando la piastra attraverso la guarnizione – per esempio, un pezzo di cartone.
	Sullo schema di muratura è già stato detto, quindi solo poche sfumature. L'illustrazione mostra un bloccaggio delle lastre sull'angolo esterno. Come si fa in pratica?
	Una lastra è già incollata e la sua estremità coincide perfettamente con la linea dell'angolo dell'edificio. Il secondo viene applicato sulla parete successiva con una piccola sporgenza per il livello di una lastra già montata.
	Questa sporgenza, dopo l'indurimento della colla, sarà facile da tagliare in seguito con un seghetto. La prossima fila su questo sito sarà montata in sequenza opposta.
	Un punto importante è il punto in cui le lastre vicine sono unite tra loro (indicato dal tratteggio blu), in ogni caso non ci deve essere colla! In ogni caso, per il futuro, non si dovrebbe mai usare la colla né per collegare le lastre vicine né per riempire eventuali spazi vuoti tra di esse. E le lastre stesse dovrebbero essere pressate solo il più strettamente possibile l'una all'altra.
	Si tratta di una legatura di blocco obbligatoria delle piastre nell'angolo interno.
	Non dimenticare le regole per l'intelaiatura di porte e finestre.
	Nell'esempio indicato le piastre sono spesse. Per questo motivo, nel punto in cui si troverà la marea della finestra, il maestro ha prudentemente praticato un taglio con una leggera angolazione.
	Il lavoro prosegue nello stesso ordine fino a quando l'intera area delle pareti isolate è chiusa. Se l'altezza delle pareti è elevata, è necessario prevedere foreste da costruzione o capre lunghe e alte. Dalla scala qui – non si può lavorare fuori ..
	Dopo l'installazione delle piastre, tutte le fessure e gli spazi vuoti vengono sigillati con la schiuma di montaggio ..
	… la cui eccedenza, dopo l'espansione e la solidificazione, viene tagliata via con la superficie.
	È possibile controllare immediatamente la superficie per verificare la presenza di piccoli gradini, dossi, ecc.P. La regola allegata li troverà immediatamente.
	E sono abbastanza facilmente liquidabili con una grattugia con sopra una carta vetrata a grana grossa.
	L'intera parete viene rivestita con lastre termoisolanti. Aspettiamo che la colla si congeli.
	La fase successiva consiste nell'ulteriore fissaggio meccanico delle lastre "fungo". Sul perforatore viene installata una punta del diametro desiderato, viene impostato un limitatore della profondità di perforazione – la lunghezza del "fungo" più di 15 mm.
	Il foro viene praticato direttamente attraverso l'isolamento della parete nel punto giusto, fino a quando il limitatore si ferma nella piastra.
	Il "fungo" viene inserito nel foro e fissato con una mano fino a un fermo stretto nella piastra.
	Poi, a seconda del design del "fungo", si inserisce il "fungo", si avvita la vite autofilettante del distanziatore centrale ..
	… o il distanziatore viene guidato. Se è prevista una testina termica (tappo del foro centrale), questa viene immediatamente installata in posizione.
	Si continua su tutta l'area della parete, fino a quando tutte le piastre ricevono il fissaggio finale. può essere posizionato per l'intonacatura.
	Si prepara di nuovo la stessa soluzione di gesso rosso. Proporzione di preparazione – invariata.
	Una sfumatura importante. Ricordiamo che si è parlato di sollecitazioni massime negli angoli delle finestre e delle porte? Quindi, affinché la decorazione non vada a finire qui, si consiglia non solo di posare un intero frammento di lastra, ma anche di eseguire un rinforzo aggiuntivo con tali liti diagonali di rete in fibra di vetro. si applica uno strato di 2-3 mm di composizione adesiva, e i segmenti della pila, posizionati ad un angolo di 45 gradi. Il bordo della griglia deve andare lungo la parte superiore dell'angolo dell'apertura. Questa operazione viene eseguita su tutti e quattro gli angoli delle aperture delle finestre, su due – sulla porta.
	I bordi delle pendenze vengono rinforzati. In un primo momento, il maestro lavora sul lato superiore, utilizzando un profilo in gesso con "ali" in rete ..
	… e poi, in modo analogo – e con il resto del lato sul perimetro dell'apertura.
	Si consiglia di incollare un ulteriore rivestimento di rinforzo dalla rete della griglia nella soluzione e negli angoli interni delle aperture.
	Una volta terminate le aperture, si passa agli angoli dell'edificio. Lo stesso profilo di gesso viene utilizzato anche in questo caso.
	Successivamente, inizia il rinforzo delle superfici delle pareti isolate. Si applica un primo strato sottile di 2 mm di composizione di intonaco e argilla. Si distribuisce sulla superficie. Non si deve catturare un'area troppo ampia, perché sarà necessario avere il tempo di incollare la griglia prima di afferrarla. Di solito si lavora dall'alto verso il basso con strisce, basate sull'incollaggio di tele di uno o due metri (a seconda dell'altezza della parete e dell'esperienza personale in questa operazione).
	Inoltre, le scanalature (kelma) vengono applicate con scanalature. La loro direzione non ha importanza – in quanto sarà più conveniente. Ma di solito li "arano" verticalmente.
	Si taglia una striscia di rete della lunghezza richiesta. L'incollaggio viene effettuato dall'alto verso il basso. Per prima cosa, la griglia viene fissata temporaneamente in posizione mediante una semplice pressione sulla soluzione.
	Poi con una cella larga (spatola) si sparge uno strato di colla. In nessun caso devono esserci aree mancanti.
	L'intera rete deve essere completamente "affogata" in una soluzione, la cui superficie sarà contemporaneamente livellata. In questo caso, pieghe o grinze della griglia devono essere categoricamente escluse.
	Dopo aver terminato una striscia verticale, incollare le successive. In questo caso, la sovrapposizione delle strisce deve essere di almeno 100 mm. su molte griglie di rinforzo, viene applicato il limite di questa sovrapposizione obbligatoria. Ulteriori – tutte le stesse cose: applicazione di uno strato di colla, "aratura" dei solchi, fissaggio della griglia, oscillazione, ecc.D.
	Il rinforzo degli angoli interni delle pareti non richiede profili speciali. si iniziano a stringere solo 100 mm circa di griglia da una parete alla seconda.
	E quando la striscia di tondino è incollata alla seconda parete, si inizia a lavorare a 100 mm sulla prima. Questo "contro-rinforzo" dà un ottimo risultato. La cosa principale è che non si formino incastri e bolle d'aria.
	Un angolo così ordinato dovrebbe apparire alla fine.
	Il lavoro prosegue nello stesso ordine. lungo le finestre e le porte le strisce delle griglie devono sovrapporsi alle "ali" della rete dei profili di intonaco precedentemente incollati.
	Lo strato di intonaco di rinforzo deve avere il tempo di asciugarsi, ma di solito non più di un giorno è pericoloso stringere. Per evitare che si creino crepe, soprattutto quando fa caldo, è necessario inumidirlo periodicamente con acqua, ad esempio con una pistola a spruzzo o un nebulizzatore da giardino che ne rilasci gocce molto piccole.
	Dopo un giorno si può controllare la qualità della superficie risultante. Se ci sono piccoli afflussi non uniformi, è possibile rimuoverli con cura. Ma non una grattugia abrasiva (è facile danneggiare la griglia), bensì una semplice spatola, che agisce come un raschietto.
	Si può controllare la superficie e la presenza di “cedimenti” – utilizzando la regola proposta.
	Se si riscontrano tali cedimenti, allora è facile riportarli al livello complessivo con una piccola porzione di soluzione stirata dalla regola.
	Si inizia poi ad applicare l'ultimo strato di allineamento della stessa composizione di intonaco e cellule. E anche in questo caso è meglio iniziare con le pendenze, dando loro già alla fine un aspetto ordinato.
	Successivamente, si passa alle pareti. Come già detto, sotto l'ulteriore intonacatura decorativa dovrebbero essere applicati circa 2 mm. Per la colorazione, è meglio un po' di più – 3 ÷ 4 mm.
	Naturalmente, quando si applica questo strato, si cerca di stirare il più possibile la superficie, preparandola per la successiva “decorazione”. Ma questo è già, ad essere onesti – il passaggio alla zona di finitura, cioè, va oltre la nostra considerazione.

In questo modo, l'articolo ha trattato i fondamenti dell'impiego della “facciata umida” tecnologia per isolare le pareti esterne. Anche per chi si cimenta per la prima volta in questo compito, non si tratta di un compito facile. La cosa più importante è seguire con precisione le istruzioni e ricercare a fondo ogni funzione tecnologica.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare ancora una volta che l'utilizzo del polistirene espanso per l'isolamento delle pareti esterne è estremamente rischioso e tutt'altro che ideale. Dovreste riconsiderare la vostra scelta dieci volte prima di agire. La lana di basalto è un materiale molto più affidabile per le facciate umide. Si tratta di blocchi unici, altamente densi, che vengono anche fatti aderire prontamente alla superficie della parete e intonacati.

Per rendere più comprensibile un avviso – guardate un piccolo video. E assicuratevi di conoscere i commenti a lui dedicati. Ci sono molte opinioni, ma il significato generale probabilmente diventerà chiaro. Pompe Groundfos circolazione troverete una risposta dal link.

Vantaggi	Svantaggi
Eccellente isolamento termico	Non è ecologico

L'utilizzo della tecnologia del polistirene per l'isolamento delle facciate può migliorare significativamente il comfort e l'efficienza energetica della vostra casa. Aggiungendo uno strato di isolamento in polistirene è possibile creare una barriera che aiuta a regolare la temperatura interna e a mantenere la casa fresca d'estate e calda d'inverno.

La leggerezza dell'isolamento in polistirene lo rende facile da maneggiare e da installare, il che rappresenta uno dei suoi principali vantaggi. Può aiutarvi a risparmiare sui materiali e sui costi di installazione, riducendo notevolmente il tempo e la manodopera necessari per il processo di isolamento.

L'isolamento in polistirene è anche incredibilmente resiliente e resistente all'umidità, il che lo rende perfetto per proteggere la casa dalle intemperie. Il polistirene presenta una durata superiore e prestazioni a lungo termine rispetto ai materiali isolanti convenzionali, grazie alla sua resistenza alla marcescenza e alla decomposizione.

L'isolamento in polistirene ha anche il vantaggio di essere versatile. Si adatta bene a una varietà di progetti edilizi e stili architettonici perché può essere applicato a facciate in cemento, mattoni e legno.

L'isolamento con tecnologia a polistirene per la facciata della vostra casa non solo aumenta il comfort e l'efficienza energetica, ma migliora anche l'aspetto estetico. Potete ottenere i vantaggi di un migliore isolamento e personalizzare l'aspetto dei vostri esterni grazie a una gamma di finiture disponibili.

In conclusione, l'aggiunta dell'isolamento in polistirene all'esterno della vostra casa è una scelta saggia che vi ripagherà nel lungo periodo, riducendo i costi energetici e migliorando il comfort e la durata. Utilizzando questa tecnologia, è possibile aumentare il valore complessivo e l'attrattiva della proprietà, progettando al contempo uno spazio abitativo più sostenibile ed efficace.

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