Aislamiento de la fachada mediante tecnología de poliestireno

El confort y la eficiencia energética dependen de que la casa se mantenga fresca y cómoda en verano y cálida y acogedora en invierno. Utilizar la tecnología del poliestireno para aislar el exterior de su casa es una forma eficaz de conseguirlo. Esta técnica supone un importante ahorro energético y tiene efectos medioambientales positivos, además de ayudar a controlar la temperatura interior.

Las planchas de espuma rígida de poliestireno expandido (EPS) se aplican a las paredes exteriores de la vivienda como método de aislamiento con poliestireno. Estas placas resistentes y ligeras sirven de barrera para evitar que el calor se escape en invierno y entre en verano. El aislamiento de poliestireno ayuda a mantener una temperatura interior constante al minimizar la transferencia de calor a través de las paredes, lo que mejora el confort de su vivienda durante todo el año.

La alta resistencia térmica, o valor R, del aislamiento de poliestireno es una de sus principales ventajas. La capacidad de un material para resistir el flujo de calor se mide por su valor R, y la espuma de EPS tiene buenas cualidades aislantes. Esto implica que, en comparación con las técnicas convencionales, puede conseguir un ahorro energético considerable incluso con una capa relativamente fina de aislamiento de poliestireno. Además, el diseño ligero del EPS facilita su manipulación e instalación, ahorrando tiempo y dinero en mano de obra.

Además de proporcionar aislamiento térmico, la tecnología del poliestireno tiene otras ventajas para los propietarios de viviendas. Como las planchas de espuma son resistentes a la humedad, se impide la aparición de moho y hongos en el interior de las paredes. Esto prolonga la vida útil de la estructura de su casa y mejora la calidad del aire interior. Además de servir como barrera acústica para reducir la transmisión del ruido exterior, el aislamiento de poliestireno hace que una casa sea más silenciosa y serena.

Es importante evaluar las ventajas a largo plazo de la tecnología del poliestireno cuando piense en las opciones de aislamiento para su hogar. Aunque la espuma de poliestireno expandido puede costar inicialmente un poco más que los materiales aislantes tradicionales, su durabilidad y ahorro energético la convierten en una inversión inteligente para el confort y la eficiencia de su hogar a largo plazo. Durante muchos años, su casa será más acogedora, silenciosa y ecológica con el aislamiento de poliestireno.

Conozcamos el material: espuma de poliestireno extruido "Penopolex"

En relación con las vallas, la espuma de poliestireno no es el material ideal para aislar del calor las paredes exteriores de un edificio residencial. Los propietarios deben preocuparse por varias de sus deficiencias, que se enumeran a continuación. No obstante, los calefactores rígidos del grupo del poliestireno son muy cómodos de usar, tienen un excelente aislamiento térmico y un precio razonable. Como resultado, su nivel de popularidad no decae.

Sin embargo, si se opta por la espuma de poliestireno, es preferible utilizar la espuma blanca, más barata, que la extruida. Aunque el autor no es partidario de este enfoque, las numerosas solicitudes de aislamiento de paredes con espuma enlivery obligan a considerar esta cuestión.

Así pues, cuando se trata de opciones de espuma de poliestireno extruido, es posible que nada supere las ofertas de la marca Penoplax, por lo que no debería molestarse en buscar en otra parte. Por cierto, el nombre de estos productos ya es conocido y se ha convertido en un término para la "espuma" que estas placas de material -incluso las fabricadas por otras empresas- se conocen ahora por. Aunque seguiremos hablando de productos de marca.

Quizá sienta curiosidad por saber más sobre las aplicaciones de esta gama de espuma de poliestireno extruido, como por ejemplo una cimentación halop-ex.

Las placas Penoplex, como las denominaremos a partir de ahora, son paneles aislantes rígidos con dimensiones geométricas definidas. El naranja es un color distintivo de los productos con marca. Los bordes de acoplamiento en los bordes de la placa se suministran según el "cuarto" Esto hace que la instalación sea increíblemente fácil y produce una superficie casi sin juntas.

La estructura del material es homogénea y estrictamente porosa; se compone de diminutas células cerradas llenas de gas que no están en comunicación entre sí. Las excepcionales propiedades aislantes de la espuma son el resultado de su "aireación"."

La gama de productos es extremadamente amplia. Sin embargo, en nuestra situación lo óptimo es utilizar dos tipos, que es el aislamiento de paredes. Las palabras "comodidad y "fachada" son elegantes. Hemos hecho todo lo posible para adaptar estos productos a este fin.

Piscinas de espuma con pons

Penoplex confort

La siguiente tabla proporciona una visión general de los atributos principales de estas placas:

Nombre de los indicadores	Unidad	"Penopropox – Confort	"Espuma-Penx Fasada"
Densidad	kg/m ³	de 25 a 35	de 25 a 35
Resistencia a la compresión al 10% de la deformación lineal, no menos	MPa	0.18	0.2
Resistencia del material a la flexión	MPa	0.25	0.25
Absorción de agua en el primer día, no más	% del volumen	0.4	0.5
Absorción de agua en el primer mes, no más	% del volumen	0.5	0.55
Categoría de resistencia al fuego	grupo	G4	G3
Coeficiente de conductividad térmica a (25 ± 5) ° C	W/(M × ° C)	0.030	0.030
Conductividad térmica calculada en condiciones de funcionamiento "A (normal)	W/(M × ° C)	0.031	0.031
El coeficiente de cálculo de la conductividad térmica en condiciones de funcionamiento "B (alta humedad)	W/(M × ° C)	0.032	0.032
Aislamiento acústico del tabique (GKL-Penopolex® 50 mm-gkl), RW	dB	41	41
Índice de mejora del aislamiento acústico estructural en el forjado	dB	23	23
Dimensiones estándar:
anchura	mm	600	600
longitud	mm	1200	1200
espesor	mm	20; treinta; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	20; treinta; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Rango de temperatura de funcionamiento	° C	de -100 a +75	de -100 a +75

Tiene sentido enumerar las principales ventajas e inconvenientes de este contenido para hacer los, por otra parte, "números secos" más comprensible y hablador.

• Capacidad de aislamiento – muy alta. El coeficiente de conductividad térmica, incluso en las condiciones de funcionamiento más desfavorables, no es superior a 0.032 W/m × k. Tal vez, tal vez, espuma de poliuretano puede discutir con tales características, pero hay un grado completamente diferente de la complejidad de aislamiento térmico, y el nivel de precios es completamente diferente.
• El material prácticamente no absorbe la humedad. En contacto directo con el agua, puede "aceptar" hasta 0.5% de su volumen durante el primer día, y todo se detiene en esto, ya pesar de la duración de la operación en tales condiciones. Y medio por ciento es sólo una fina capa superficial, mientras que el resto del material está completamente seco. Y esto, a su vez, sugiere que incluso en las condiciones más desfavorables, la espuma no pierde sus cualidades de aislamiento térmico. Por ejemplo, se utiliza para el aislamiento subterráneo de los cimientos, y el contacto con el suelo húmedo no le importa.

• Penoplex es un obstáculo para el vapor de agua – es casi impenetrable para ellos. Esto, por cierto, está lejos de ser siempre una dignidad. En particular, para el aislamiento exterior de las paredes sería mejor para asegurar una capacidad de permiso de vapor para que las paredes, por así decirlo, "respirar". Foamyplex no proporcionará tal oportunidad, a diferencia de la espuma (aunque esta capacidad no es particularmente pronunciada). Por lo tanto, usted tiene que centrarse en la barrera de vapor interna de las paredes, o ventilación muy eficaz de los locales para que las paredes no están en bruto. Y luego evitar por completo la probabilidad de tal fenómeno es muy difícil.
• Una de las ventajas más importantes de la espuma es su resistencia mecánica. Y esto junto con una densidad muy baja. El material no tiene miedo de altas cargas (dentro de lo racional, por supuesto) para la compresión y para la ruptura. Al mismo tiempo, la espuma es fácil de revelar las herramientas más simples.

• La durabilidad del material se estima en al menos 50 años, pero puede ser mayor. No se pudre y no, tiene (a diferencia de la espuma) una estructura química estable, no es un medio nutritivo para la microflora parasitaria y los insectos. En condiciones normales de funcionamiento (sin sobrecalentamiento crítico), no emite humos tóxicos a la atmósfera (de nuevo, una ventaja en comparación con la espuma blanca de poliestireno).
• Formas geométricas claras (la norma principal utilizada 600 × 1200 mm) y presencia de "cerraduras" a lo largo de los bordes simplifican enormemente la instalación. Y un gran surtido de espesor le permite elegir losas para cualquier estructura de aislamiento.

Además, la espuma tiene algunas deficiencias que deben tenerse en cuenta antes de decidir cómo usarlo:

• La principal, por supuesto, es que el material no puede ser tratado con incombustible. Sí, el uso de antipireno en la etapa de producción reducir su fuego y hacer que sea desinteresado. Esto, por cierto, se expresa más en la "fachada" – pertenece a la combinación Cómodo "G3", mientras que el "confort" – a la inferior "G4". En Internet – como muchos ejemplos de edificios carbonizados aislados con espuma de poliestireno. Pero la combustión no es lo peor. Con la descomposición térmica, se distinguen productos gaseosos extremadamente tóxicos, que suponen sin exageración un peligro mortal. Así que estas circunstancias deberían al menos alertar a los propietarios de la vivienda.

No hay que fiarse porque la espuma no es una sustancia incombustible. Además, la combustión libera gases extremadamente tóxicos, que con frecuencia acaban siendo la causa principal de tragedias relacionadas con incendios.

• No todo es seguro en la espuma con resistencia a sustancias químicamente activas. Sí, con la mayoría de las soluciones constructivas muestra inercia. Sin embargo, existe una lista de materiales con los que está contraindicado. entre los que se incluyen:

– productos derivados del petróleo, como aceites de motor, queroseno, gasolina y gasóleo

– acetona y otros disolventes del grupo de las cetonas;

– compuestos de poliéster, que se emplean con frecuencia como endurecedores de composiciones a base de epoxi;

– Toluol, formaldehído, formalina y benceno;

– alquitrán de hulla y madera;

– Todo tipo de pintura al óleo.

Saber esto puede ser útil porque el complejo con frecuencia se encarga de la impermeabilización y el aislamiento de las estructuras de los edificios. Además, se utiliza una gran variedad de materiales para la impermeabilización, por lo que hay que tener en cuenta la compatibilidad a la hora de elegir.

• Requiere espuma de poliestireno y protección obligatoria contra los rayos ultravioleta.

Por lo tanto, el propietario de la vivienda debe valorar lo que, a su juicio, compensa las ventajas o inconvenientes del material. Además, si se opta por la espuma, habría que comprar productos realmente patentados. La verdad es que los minoristas pueden ofrecer una losa a un cliente bajo este "colectivamente" que no se sabe de dónde proceden. Lamentablemente, el porcentaje de falsificaciones de baja calidad en este ámbito de la producción de material es más alto de lo que me gustaría.

Información general sobre el aislamiento de paredes mediante la tecnología de "fachada húmeda

La estructura del aislamiento

De hecho, este es el nombre de la tecnología a la que se prestará más atención. No es la única, por supuesto, pero está entre las más apreciadas y manejables para trabajar en solitario.

Parece que la palabra "húmeda en el nombre se refiere al hecho de que la capa de aislamiento se adhiere a un "húmedo" solución de construcción y luego se sella con una capa "húmeda" capa de yeso.

Así es como aparece Así es como se ve:

Plan de aislamiento de la pared mediante la tecnología conocida como "fachada húmeda

Se instalará aislamiento en la pared exterior de la casa (pos. 1). Sin duda tiene o tendrá algún tipo de acabado desde el interior y el lateral de la habitación (pos. 2).

Se aplica una capa de composición adhesiva especial en el exterior de la pared (pos. 3) y se montan placas de espuma (pos. 4) al espesor necesario. A continuación, se instalará una fina capa de yeso (pos. 5) con el refuerzo necesario se aplica encima de esta capa de aislamiento térmico, hasta un espesor de 5 mm. Por último, se corona el acabado de fachada elegido (pos. 6). Este acabado puede ser pintura de fachada o yeso decorativo, por ejemplo. Pueden existir otras opciones de decoración; todo depende de los gustos de los anfitriones.

Crucial: las placas de calefacción se adhieren a la pared portante mediante adhesivo. Es cierto que la fijación mecánica mediante dispositivos especializados también se realiza para aumentar la ternura. Esto se explicará con más detalle a continuación.

Piense brevemente en el flujo de trabajo general y en algunos detalles clave.

Brevemente – sobre la secuencia de trabajo

Fase preparatoria

Inicialmente, hay que preparar meticulosamente la superficie de la pared.

Si había pintura vieja en la exfoliación o "cocción" yeso, es necesario limpiarla. Las zonas aceitosas o contaminadas se eliminan.

En caso de que se encuentren restos de moho o lesiones fúngicas, la pared debe ser "tratada" con una mezcla antiséptica única. Y sólo proceder tras un resultado favorable.

Una pared que muestre indicios de musgo, moho, líquenes u hongos debe ser "tratada" con una sustancia fuerte y especializada. El proceso de aplicación se describe en el envase.

Este tratamiento en las paredes viejas será generalmente beneficioso en cualquier caso. Como "enfermedad" los síntomas pueden ocultarse durante un tiempo, es mejor tomar precauciones.

En la medida de lo posible, hay que eliminar todas las irregularidades; rebajar los salientes y sellar los baches. No es aceptable dejar grietas sin revisar; en su lugar, deben ser profunda y ampliamente cortadas, y luego, después de la imprimación, firmemente rellenadas con la composición de reparación a base de cemento. Puede utilizar masilla especializada para las reparaciones.

Es inaceptable ocultar grietas y fisuras no taponadas con una capa de aislante!

Tendrá que realizar todo el proceso de enlucido negro si las irregularidades son graves y hay una fractura notable en el plano de la pared. Aunque la uniformidad (una diferencia de no más de 10 mm por metro lineal es deseable, tal defecto ya se puede nivelar con pegamento al montar las placas) debe ser observado, en lugar de una superficie perfectamente lisa.

Es posible que haya estructuras metálicas en la fachada de la casa, como soportes para antenas parabólicas o aparatos de aire acondicionado exteriores. También hay que prepararlas, quitarles el óxido y aplicarles pintura anticorrosión. La espada de hierro es una herramienta útil para este tipo de elaboración.

Se aconseja que todos los componentes metálicos de la fachada se traten con succión de hierro tras la limpieza.

Y por último, la imprimación meticulosa de las superficies de las paredes durante los trabajos preparatorios. Esto es necesario para lograr una alta adherencia con la composición adhesiva, así como para fortalecer su superficie.

La elección del tipo de imprimación depende de la composición de la pared del capitel.

La composición de una penetración profunda es adecuado para cualquier pared absorbente, y se debe aplicar a por lo menos dos puestas de sol. La segunda capa debe aplicarse después de que la primera se haya absorbido y secado por completo. Además, la tierra del "contacto con el hormigón" La categoría -que tiene un relleno de arena fina y produce rugosidad en la superficie- es preferible a las superficies lisas de hormigón.

Puede pasar a instalar las placas aislantes una vez que se haya secado la última capa de imprimación.

Matices de la instalación de placas de espuma

La instalación del perfil de arranque, también conocido como perfil de sótano, marca el inicio de esta etapa. Este elemento de construcción cumple dos funciones cruciales. En primer lugar, establece la uniformidad de la mampostería y sirve de apoyo para la fila inferior de placas. En segundo lugar, por el lado en el que no se enyesarán, el perfil servirá de protección para las tropas de espuma.

La línea perfectamente horizontal se bate antes de instalar el perfil. A medida que las placas se elevan hacia arriba, incluso un ligero sesgo provocará más errores y una ruptura de la uniformidad del peinado.

La anchura de la bandeja del perfil inicial y el grosor de las placas aislantes deben coincidir exactamente.

El diagrama ilustra el principio de instalación del perfil:

El plano de fijación del sótano y el acoplamiento de sus alrededores

Las fijaciones con tacos se utilizan para asegurar el basamento (pos. 1) a la pared (plantea. 2). Naturalmente, este "regimiento" deben asignarse a toda la casa, o a las paredes donde se instale el aislamiento, excluyendo los vanos de las puertas. Pueden utilizarse insertos de plástico especiales (pos. 3) para garantizar que los perfiles vecinos se continúen con precisión, permitiendo la alineación dentro de un rango limitado. Siempre debe haber una separación de deformación de 3 mm entre los perfiles. Además, se utilizan elementos de unión únicos para unir las repisas horizontales de los perfiles (poses.4). Dependiendo de la anchura de la balda y del grosor de las placas que se utilicen, puede haber uno o dos de estos insertos.

La fijación del perfil en las esquinas puede plantear problemas. El vídeo de abajo muestra cómo hacerlo.

Vídeo: cómo se monta un perfil de sótano

Las placas sólo deben pegarse entre sí utilizando una composición específica destinada a aplicaciones de aislamiento térmico. Otros "análogos" menos costosos como el pegamento para baldosas. Además, la cría de la mezcla sólo debe hacerse estrictamente de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan, sin ningún tipo de "actuaciones de aficionados."

Una combinación única para el aislamiento térmico que funciona con "Fachada Húmeda" la tecnología es un ejemplo.

En este punto, habrá un consumo significativo de cola de aproximadamente 5 kg/m². Sin embargo, no hay escapatoria.

Precios de la cola Volma

Volma thermopasad

A la hora de aplicar cola a las placas, hay que seguir unas pautas específicas. Examinar el plano facilitará su comprensión:

Un plan aproximado para aplicar cola a las estufas de espuma

Alrededor de 100 mm de ancho, se coloca una tira de cola continua alrededor del borde de la placa. Además, en el centro hay unas guías redondeadas de unos 200 mm de diámetro. El tamaño del fragmento encolado ya determinará cuántos hay. La altura de las correderas y rayas es de unos 20 mm, pero si hay que eliminar pequeñas irregularidades de la superficie, podría ser un poco mayor.

Si la pared es perfectamente plana, se puede aplicar y distribuir la cola con una espátula de engranaje de 10 mm de altura de peine por toda la placa.

Se aconseja limpiar la placa por ambos lados con un cepillo metálico, un rallador grueso o incluso los dientes de una sierra para metales antes de ponerle la cola. Tras este tipo de procesamiento, se debe barrer todo el polvo y el serrín pequeño. Además, deliciosos maestros aconsejan procesar Gilly Tricks "Concrete Contact" en su totalidad. Para decirlo suavemente, la adhesión con soluciones de construcción en la espuma es irrelevante, y sin este tipo de preliminares, todo puede "ir al polvo."

Ahora, hablemos de dónde van las placas en la pared y de las pautas para rellenar ciertos espacios.

• Las losas se unen entre sí lo más herméticamente posible. Las juntas de castillo facilitan esta tarea. Cuando hay que cortar los cierres, o cuando se utilizan retales, al ajustar los fragmentos, se intenta reducir al mínimo los huecos.
• Cuando se pega la placa, se aprieta muy fuerte contra la superficie, de modo que la cola se distribuya uniformemente por la cara posterior para que haya el máximo contacto posible con la pared. Los excesos de cola que se produjeron en el perímetro se eliminan inmediatamente.
• En las esquinas debe observarse el principio de "aderezo" de las placas, es decir, su conexión con un "castillo de engranajes".
• Las filas de placas se colocan según el principio de albañilería con un desplazamiento de las juntas verticales de al menos 200 mm. Al mismo tiempo, es necesario "fingir" inmediatamente con antelación para que no queden fragmentos sin rellenar con una longitud inferior a 200 mm.

El fragmento de relleno más pequeño no debe ser inferior a 200 mm, dondequiera que se encuentre.

• Se cometen muchos errores al instalar placas alrededor de ventanas y puertas. Es totalmente inaceptable que la línea de costura de las placas circundantes coincida con la línea imaginaria de continuación de la abertura vertical u horizontal. Las mayores tensiones se observan en estas zonas, y con un enfoque equivocado, el yeso se agrietará posteriormente con toda seguridad.

Es lógico querer ahorrar tanto dinero como sea posible. Sin embargo, sólo los acabados de fachada en estas regiones serán débiles.

El siguiente diagrama ilustra el procedimiento adecuado, omitiendo la aparición de grietas.

El método adecuado para enmarcar puertas y ventanas.

En cada esquina debe haber un fragmento completo de Peta con una esquina tallada. Además, las "alas" de esta esquina deben tener una longitud mínima de 200 mm.

• Al enmarcar las aberturas, el espacio de las placas se realiza en el interior de la abertura, para su posterior acoplamiento con el aislamiento de las pendientes. Suele ser de 50 mm.
• Si hay una costura de deformación o una junta de paneles en la pared del capitel, debe estar completamente bloqueada por placas. En este caso, el desplazamiento de la junta más cercana debe ser de al menos 200 mm.

La principal sustancia utilizada para fijar las placas a la pared debe ser el pegamento. Y sólo después de su agarre se procederá a una segunda fijación mediante tacos -también conocidos como "hongos"-. Las longitudes de estos componentes se seleccionan de forma que el espaciador de trabajo del taco penetre en la pared un mínimo de 45 mm.

Típicamente "fungi se colocan en las esquinas y una en el centro de las placas. Se aconseja revolverlas en la intersección de las juntas para ahorrar dinero, ya que varias placas cercanas pueden ser soportadas simultáneamente por una sola espiga.

"Hongos" es la opción sugerida para la colocación de tacos. El coste es de unas seis piezas por metro cuadrado.

Para evitar puentes térmicos, se rellenan las últimas grietas y espacios que queden entre las placas después de la fijación final. Para ello puede utilizarse espuma de montaje. Una vez que la espuma se ha expandido y solidificado, se secciona toda la superficie de la capa aislante montada para eliminar cualquier resto de material.

Aplicación de una capa protectora de yeso reforzado

No se aconseja retrasar este paso después de la instalación del aislamiento. la luz ultravioleta y la espuma de poliuretano deberían tener efectos insignificantes. Además, es aconsejable cerrar el aislamiento térmico contra las precipitaciones causadas por el viento lo antes posible.

Para el trabajo se suele utilizar la misma composición que para las placas encoladas. Los pasos de la etapa se completan aproximadamente en este orden:

Se aconseja comenzar la construcción por las esquinas de las aberturas de puertas y ventanas y los ángulos de las paredes. Para ello, se utilizan perfiles de escayola únicos: ángulos de plástico con "alas" de malla. Las pendientes también se pueden completar al mismo tiempo; se pueden conseguir aplicando tiras de espuma de 50 mm de grosor que se adhieren con pegamento.

Perfil de escayola para ángulos reforzados

Una sección de la pared cubierta de espuma se trata con una solución fina, de unos 2 mm de grosor (no importa si la zona es recta o una esquina). Para facilitar el proceso de refuerzo, se puede distribuir la composición con una espátula de engranajes para mayor comodidad.

Se "ahoga" una malla de fibra de vidrio recién aplicada en el material en bruto recién aplicado en las esquinas. Este es un perfil con "alas sobre una superficie plana que es una tira que se cortó del rollo; normalmente, tiene 1000 mm de ancho. Con una espátula ancha o una célula, se enrolla la tira verticalmente de arriba abajo y se sumerge en una solución. Crucial: la capa aplicada debe sumergir completamente toda la malla. La malla del sótano se corta con precisión desde abajo. Pasar a la siguiente página web.

Malla de refuerzo de enlucido "fluida en la capa de solución de cola que se ha aplicado

La rejilla debe renovarse un mínimo de 100 mm en todas las franjas adyacentes (incluidas las que discurren a lo largo de las líneas donde los perfiles de yeso pasan a secciones rectas de la pared). El solapamiento horizontal de dos franjas colocadas una encima de la otra debe ser de al menos 150 mm para que sea necesario.

Una vez finalizado el refuerzo, la solución se pone a disposición para su agarre. Dependiendo de las características de la mezcla y de la climatología de la calle, esto puede llevar unas horas o un día entero. Posteriormente, se aplica una segunda capa de revestimiento de la misma composición, consiguiendo al mismo tiempo la alineación de la superficie. La aplicación tiene un grosor aproximado de 2 mm si se va a utilizar yeso decorativo para la decoración posterior, o un grosor ligeramente mayor, de 3 mm, si se va a utilizar pintura para fachadas.

Es evidente que no es necesario planchar a la perfección la capa de revestimiento aplicada cuando se decora con yeso decorativo. Sin embargo, es obvio que tendrá que hacer más ajustes para lograr la lechada más limpia y el lijado de la superficie si tiene la intención de manchar.

Sin embargo, estas ya son preocupaciones relacionadas con el diseño. En la actualidad, el aislamiento emplea la "fachada húmeda" la tecnología llega a su fin en este punto.

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Qué hay que calcular antes de empezar a trabajar?

Hay dos consultas primarias:

• ¿Qué grosor debe tener una plancha de espuma para garantizar un aislamiento térmico completo de las paredes?.
• Cuántos materiales serán necesarios para trabajar.

Haremos todo lo posible por responder, y nuestra herramienta de elección será una calculadora en línea.

Calculadora de cálculo del espesor necesario del aislamiento

El aislamiento térmico debe instalarse de forma que la resistencia térmica global de la pared cumpla o supere los valores establecidos por la 6ª región de Dann.

Resistencia térmica normalizada (m³ × k/W). Basándose en el mapa del esquema que se muestra a continuación, puede localizarlo. El valor es apropiado "para las paredes."

El mapa-esquema del territorio de la Federación Rusa que muestra los valores estándar de la resistencia térmica de las estructuras de los edificios

– Espesor y composición de la pared de la casa.

Si lo prefiere, puede tener en cuenta la decoración interior y exterior de las paredes. El grosor del aislamiento puede variar en función de los materiales que mejoren la capacidad de aislamiento térmico del material. Puedes omitir este paso si no quieres entrar en matices porque la influencia no suele ser tan grande.

Se puede "ir" en la calculadora si se dispone de todos los datos. Se mostrarán los milímetros del resultado. Este es el valor más bajo, que luego se redondea aproximadamente a los grosores típicos de las tropas de poliestireno.

Determinan el grosor de las placas. Ahora tienes que localizar su número de teléfono. Pues bien, a lo largo del recorrido, las cantidades necesarias para la adquisición de materiales adicionales.

Calculadora de cálculo de materiales para aislamiento mediante "fachada húmeda" tecnología

En este caso todo es sencillo; el cálculo se hace a partir de la superficie de aislamiento prevista. Se da un 10% de stock tradicional para todos los materiales.

Sólo hay un sótano y esquinas de yeso para enmarcar las aberturas y esquinas en la calculadora. Sin embargo, como cada casa es diferente y la cantidad de estos materiales no depende del tamaño de las superficies de las paredes, habrá que medirlo sobre el terreno.

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Las viviendas actuales priorizan el confort y la eficiencia energética, por lo que el uso de la tecnología del poliestireno para el aislamiento de fachadas tiene sentido como solución viable y eficiente. Los propietarios de viviendas pueden minimizar la ganancia de calor durante los meses más cálidos y reducir drásticamente la pérdida de calor durante los más fríos añadiendo una capa de aislamiento de poliestireno a sus paredes exteriores. Esta tecnología reduce los costes energéticos al minimizar la necesidad de calefacción y refrigeración, además de mejorar el rendimiento térmico del edificio. El aislamiento de poliestireno también es una opción económica para mejorar la eficiencia energética general y el confort de cualquier hogar, ya que es ligero, fácil de instalar y duradero.

Un ejemplo de aislamiento de paredes según la tecnología de "fachada húmeda" – paso a paso, con comentarios

Al instante una pequeña reserva. Arriba, la espuma era el foco principal. Aquí también hay una ilustración de aislamiento hecho con bloques de espuma blanca. El lector no debe preocuparse por esto porque tiene poca relación con la "fachada húmeda" tecnología. Con la espuma, unir las losas durante la instalación puede ser incluso un poco más sencillo gracias a los bordes de cierre.

Sin embargo, la espuma conserva cierta permeabilidad al vapor, por lo que hay menos posibilidades de una pared húmeda que con un foamyplex. Por lo tanto, hay algo a tener en cuenta.

Ilustración	Breve descripción de las operaciones realizadas
	Comience con la preparación de la pared. se eliminan todos los salientes y afluencias de la solución de albañilería. Nada debe interferir con la placa aislante apretada contra la pared con toda su superficie.
	Los fallos, por el contrario, se inundan con una superficie común. reparar (dilatación y posterior sellado) grietas y fisuras. Luego hay que esperar a que la solución se seque en los lugares de reparación.
	Se limpia la superficie de la pared de suciedad y polvo adheridos. también se elimina la pintura vieja – todo lo que puede perjudicar la buena adherencia al pegar las placas.
	El siguiente paso es la imprimación de la pared. Este ejemplo utiliza una imprimación de penetración profunda.
	Para la primera capa sobre la superficie de absorción, se recomienda diluir la imprimación con agua en un 30 ÷ 35% aproximadamente. Para que se absorba más profundamente en la base.
	En grandes áreas con la aplicación inicial de la imprimación, es conveniente utilizar el spray. Resulta mucho más rápido. Si no, tendrá una brocha o rodillo
	Con la imprimación primaria, no hay razón para ahorrar en una solución diluida. Todo debe humedecerse abundantemente, sin dejar pasadas. Mayor atención, como siempre, a las zonas complejas, y especialmente los ángulos interiores.
	Después de que la capa primaria esté completamente absorbida y seca, se aplica la segunda, pero ya con tierra en concentración normal. Es mejor utilizar un cepillo ancho maclovic, literalmente frotar la composición en la superficie de la pared.
	Con imprimación se ha completado, y después de las paredes se sequen, se puede fijar el perfil del sótano. Para ello se debe aplicar una línea perfectamente horizontal a la altura prevista.
	Cómo se fija el perfil del sótano (de partida) – ya se ha mostrado y dicho anteriormente. No vamos a ser repetido.
	Se recomienda tropas de espuma en ambos lados un poco "despeinado" – caminar a lo largo de ellos con un rodillo de aguja especial, cepillo de metal o rallador áspero. Todos los pequeños serrines formados al mismo tiempo, necesariamente sacudir.
	Preparación de la cola para las planchas. Él por lo general tiene una buena "vida útil", pero aún así vale la pena tanto como se garantiza que se consume durante aproximadamente una hora. Si usted comenzó a agarrar el recipiente – todo, fin, ninguna adición de agua a la misma ya no puede ser "revivir". Y hay que tirar el resto no utilizado.
	El pegamento se amasa en la proporción especificada por el fabricante. En este caso, la mezcla seca se añade a una cantidad medida de agua, pero no viceversa.
	El amasado se lleva a cabo por un mezclador de construcción. lograr una consistencia completamente homogénea, a continuación, se da una pausa durante 5 minutos para madurar, a continuación, otro colapso energético – y la composición está lista para trabajar.
	El pegamento se aplica a la estufa. De acuerdo con qué esquema se hace esto – se dijo anteriormente. Verdad – un matiz. Tenga en cuenta que las franjas perimetrales están dispuestas de forma que su altura máxima se aproxime al centro de la estufa. Este "truco" dará después de presionar la placa de menos de una solución exprimido a lo largo de los bordes, lo que tendrá que, de una manera u otra, para eliminar.
	La placa untada con pegamento se instala en su lugar y se presiona firmemente a la superficie de la pared. La ilustración muestra la instalación no sobre el perfil de partida, sino sobre el cinturón aislante del sótano previamente realizado. Pero este es un particular que no afecta el "curso general de los acontecimientos". Pero el cordón tensado para un control preciso sobre la horizontal de la serie colocada puede ser una ayuda muy útil.
	Cada placa debe ser revisado para la uniformidad de la instalación en el plano vertical. , si es necesario, usted tiene que adjuntar el poder roscando a través de la placa a través de la junta – por ejemplo, un trozo de tabla.
	Sobre el esquema de mampostería ya se ha dicho, por lo que sólo unos pocos matices. La ilustración muestra un bloqueo de las losas en la esquina exterior. Cómo se hace en la práctica?
	Una placa ya está pegado, y su extremo está suavemente coincidió con la línea de la esquina del edificio. El segundo se aplica en la pared siguiente con un pequeño saliente para el nivel de una losa ya montada.
	Este saliente después de endurecer el pegamento será fácil de cortar más tarde con una sierra para metales. La siguiente fila en este sitio se montará en la secuencia opuesta.
	Un punto importante es el sitio donde las placas vecinas están unidas entre sí (se muestra con sombreado azul), no debe haber pegamento en ningún caso! De todos modos, para el futuro – nunca se debe utilizar pegamento ni para conectar placas vecinas ni para rellenar posibles huecos entre ellas. Y las propias placas sólo deben ser presionados tan fuertemente entre sí.
	Y esto es una ligadura de bloqueo obligatorio de las placas en la esquina interior.
	No se olvide de las normas para enmarcar ventanas y puertas.
	Placas en el ejemplo indicado utilizan gruesa. Por lo tanto, donde se ubicará la marea ventana, el maestro prudentemente hizo un corte en un ligero ángulo.
	El trabajo continúa en el mismo orden hasta el cierre de toda la zona de las paredes aisladas. Si la altura de las paredes es grande, tendrá que proporcionar los bosques de construcción o cabras altas largas. Desde la escalera aquí – usted no va a resolver ..
	Después de la instalación de las placas, todas las grietas y huecos están sellados con espuma de montaje ..
	… cuyo exceso, después de la expansión y solidificación, se corta la superficie con la superficie.
	Usted puede comprobar inmediatamente la superficie de la presencia de pequeños escalones, baches, etc.P. La regla adjunta los encontrará inmediatamente.
	Y se liquidan bastante fácilmente con un rallador con un papel de lija de grano grueso en él.
	Toda la pared está cubierta con placas de aislamiento térmico. Esperamos a que el pegamento se congele.
	La siguiente etapa es la fijación mecánica adicional de las losas "hongos". Un taladro del diámetro deseado se instala en el perforador, se establece un limitador de profundidad de perforación – la longitud del "hongo" más de 15 mm.
	Directamente a través del aislamiento en la pared en el lugar correcto, se perfora el agujero – hasta que el limitador se detiene en la placa.
	El "hongo" se inserta en el orificio y se asienta con la mano hasta un tope apretado en la placa.
	Entonces, dependiendo del diseño de la "hongo", el espaciador central tornillo autorroscante se atornilla en ella ..
	… o el espaciador es conducido. Si se proporciona una cabeza térmica (tapón del agujero central), a continuación, se instala inmediatamente en su lugar.
	Esto continúa en toda la zona de la pared, hasta que todas las placas reciben la fijación final. se puede colocar al enlucido.
	Se vuelve a preparar la misma solución de yeso-rojo. Proporción de preparación – sin cambios.
	Un matiz importante. Recuerde que hubo una conversación sobre la tensión máxima en las esquinas de las ventanas y puertas? Por lo tanto, para que la decoración no va aquí, se recomienda no sólo para poner todo un fragmento de la losa, sino también para llevar a cabo un refuerzo adicional con tales diagonal litos de malla de fibra de vidrio. se aplica con una capa de 2-3 mm composición adhesiva, y los segmentos de la pila, situado en un ángulo de 45 grados. El borde de la rejilla debe ir a lo largo de la parte superior del ángulo de la abertura. Esto se hace en las cuatro esquinas de las aberturas de las ventanas, en dos – en la puerta.
	Se refuerzan los bordes de los taludes. Al principio, el maestro trabaja en el lado superior, utilizando un perfil de yeso con "alas" de malla ..
	… y luego, de manera similar – y con el resto del lado en el perímetro de la abertura.
	Se recomienda pegar un forro de refuerzo adicional de la red de la rejilla en la solución y en los ángulos interiores de las aberturas.
	Habiendo terminado con las aberturas, se mueven a las esquinas del edificio. Aquí también se utiliza el mismo perfil de yeso.
	A continuación, comienza el refuerzo de las superficies aisladas de la pared. Primero se aplica una capa fina, de 2 mm, de yeso y composición de arcilla. Se distribuye sobre la superficie. No se debe capturar demasiada superficie – porque será necesario tener tiempo para pegar la rejilla antes de agarrarla. Normalmente se trabaja de arriba a abajo con franjas, basándose en el encolado de lonas de uno o dos metros en ellas (dependiendo de la altura de la pared, y de la experiencia personal de tal operación).
	Además, se aplican ranuras (kelma) con surcos. Su dirección no importa – ya que será más conveniente. pero normalmente se "aran" verticalmente.
	Se corta una tira de rejilla de la longitud necesaria. Su encolado se realizará de arriba a abajo. En primer lugar, la rejilla se fija temporalmente en su lugar por simple presión a la solución.
	Luego con una célula ancha (espátula) con un esfuerzo se vierte en una capa de pegamento. En ningún caso deben faltar zonas.
	Toda la malla debe "ahogarse" completamente en una solución, cuya superficie se nivelará simultáneamente. En este caso, los pliegues o arrugas de la rejilla deben excluirse categóricamente.
	Habiendo terminado con una tira vertical, se pegan las siguientes. En este caso, el solape de las tiras debe ser de al menos 100 mm. en muchas rejillas de refuerzo, se aplica el límite de este solapamiento obligatorio. Más adelante – todo lo mismo: aplicar una capa de pegamento, "arar" los surcos, fijación de la rejilla, balanceo, etc.D.
	El refuerzo de los ángulos internos de las paredes no requerirá perfiles especiales. sólo unos 100 mm de una rejilla de una pared se inicia a la segunda.
	Y cuando la tira de varilla se pega a la segunda pared, entonces se empieza con 100 mm en la primera. Este "contrarrefuerzo" da un resultado muy bueno. Lo principal es que no se produzcan atascos ni se formen burbujas.
	Un ángulo tan limpio debería aprender al final.
	El trabajo continúa en el mismo orden. a lo largo de las ventanas y puertas de las tiras de las rejillas deben solaparse con la malla "alas" de perfiles de enlucido previamente pegados.
	La capa de yeso de refuerzo se debe dar tiempo para secarse, pero por lo general no más de un día es peligroso para apretar. Y para que no se agriete, sobre todo en tiempo caluroso, debe humedecerse periódicamente con agua, por ejemplo, de un pulverizador o rociador de jardín dando gotas muy pequeñas.
	Después de un día se puede comprobar la calidad de la superficie resultante. Si hay pequeñas afluencias que son desiguales, entonces pueden ser cuidadosamente eliminados. Pero no un rallador abrasivo (tan fácil de dañar la rejilla), sino simplemente una espátula, actuando como un raspador.
	Usted puede comprobar la superficie y de la presencia de "fallos" – utilizando la regla propuesta.
	Si se encuentran tales, entonces son fáciles de llevarlos al nivel general con una pequeña porción de la solución planchada por la regla.
	Además, comienzan a aplicar la última, la alineación de la capa de la misma composición de yeso y células. Y de nuevo es mejor empezar con pendientes, ya finalmente darles un aspecto aseado.
	Siguiente – ir a las paredes. Como ya se ha mencionado, bajo más de enlucido decorativo se debe aplicar alrededor de 2 mm. Para la tinción, un poco más – 3 ÷ 4 mm es mejor.
	Naturalmente, al aplicar esta capa, se intenta planchar la superficie al máximo, prepararla para su posterior "decoración". Pero esto ya es, para ser honesto – la transición a la zona de acabado, es decir, va más allá de nuestra consideración.

Así, el artículo cubrió los fundamentos del empleo de "fachada húmeda" tecnología para aislar paredes exteriores. Incluso para alguien que emprende la tarea por primera vez, no es una tarea fácil. Lo más importante es seguir las instrucciones con precisión e investigar a fondo cada función tecnológica.

Sin embargo, debemos insistir una vez más en que el uso de espuma de poliestireno para aislar paredes exteriores es extremadamente arriesgado y dista mucho de ser ideal. Usted debe reconsiderar su elección diez veces antes de actuar sobre ella. La lana de basalto es un material mucho más fiable para la fachada húmeda. Se trata de bloques únicos, muy densos, que además se adhieren fácilmente a la superficie de la pared y se enlucen.

Para hacer más comprensible una advertencia – vea un pequeño vídeo. Y asegúrese de familiarizarse con los comentarios a él. Hay muchas opiniones, pero el sentido general probablemente quedará claro. Bombas Groundfos circulación encontrará una respuesta desde el enlace.

Ventajas	Desventajas
Excelente aislamiento térmico	No es respetuoso con el medio ambiente

Utilizar la tecnología del poliestireno para el aislamiento de fachadas puede mejorar significativamente el confort y la eficiencia energética de su hogar. Puedes crear eficazmente una barrera que ayude a regular las temperaturas interiores y mantener tu casa fresca en verano y cálida en invierno añadiendo una capa de aislamiento de poliestireno.

La ligereza del aislamiento de poliestireno facilita su manipulación e instalación, lo que constituye una de sus principales ventajas. Esto puede ayudarle a ahorrar dinero en materiales y costes de instalación al reducir en gran medida el tiempo y la mano de obra necesarios para el proceso de aislamiento.

El aislamiento de poliestireno también es increíblemente elástico y resistente a la humedad, lo que lo hace perfecto para proteger su casa de los elementos. El poliestireno presenta una durabilidad y un rendimiento a largo plazo superiores a los de los materiales aislantes convencionales gracias a su resistencia a la putrefacción y la descomposición.

El aislamiento de poliestireno también tiene la ventaja de ser versátil. Funciona bien con una gran variedad de diseños de edificios y estilos arquitectónicos porque puede aplicarse a fachadas de hormigón, ladrillo y madera.

El aislamiento con tecnología de poliestireno para la fachada de su casa no sólo aumenta el confort y la eficiencia energética, sino que también mejora el aspecto. Puede obtener los beneficios de un mejor aislamiento y personalizar el aspecto de su exterior con una gama de acabados disponibles.

En conclusión, añadir aislamiento de poliestireno al exterior de su casa es una sabia elección que le compensará a largo plazo al reducir los costes energéticos y mejorar el confort y la durabilidad. Utilizando esta tecnología, puede aumentar el valor y el atractivo general de su propiedad al tiempo que diseña un espacio vital más sostenible y eficaz.

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